Aparte del pasaporte lo primero que se necesita en Australia es un diccionario inglés-australiano (no existe tal cosa).
A titulo de ejemplo:
Australia:Oz,
Australiano: aussie
Tasmania: Tassy
“You’re welcome/don’t mention it”: no worries
Kangaroo, roo
Soccer: football (ni Rugby, ni futbol americano, ni futbol europeo),
“tio/tia”, mate
how are you , hayya
lorry, road train
beer, booze
hawk, kite
eucaliptus, gum (innumerables variedades, la mayoria sin olor)
territorio deshabitado, bush
cocodrilo de agua salada: saltie
frutos y animales silvestres comestibles, bush tucker (pronunciado “taka”).
Mosquitoes: mozzies
El entorno natural
Y ya puedes irte haciendo con una guia ilustrada de botanica y zoologia, si quieres distinguir la enorme cantidad de especies autoctonas de todo tamaño. Necesitaras tambien un buen sentido del humor para entender que no te están prediciendo una muerte segura si te adentras dos palmos en ciertos rios, arroyos, mar, manglares, o zona deshabitada; simplemente te están enumerando las múltiples y variadas especies de serpientes, cocodrilos, arañas, insectos y plantas de apariencia humilde e insignificante que pueden producirte una muerte fulminante. Las señales en proximidad de cursos de agua son ilustrativas al respecto. Y sin embargo adoran toda su fauna y flora .Tras cruzar el rio Palmer , la carretera que conduce a Cape Tribulation ofrece cada 500 metros un “bumper” para evitar dejar aplastado al elusivo emu, con rotulos que trascienden el conocimiento de la lengua. Lo cierto es que en todo el viaje no hemos conseguido ver un emu en su entorno salvaje. Cuando por fin puedes observar de cerca parte de esa fauna, empiezan las correcciones: “¿es un canguro?”, “no, un wallaby”. “¿Es un wallaby?”, “No, es un joey (canguro joven)”. Y eso que se trata de animales razonablemente grandes y proximos. Cuando pretendes retener en tu cerebro la forma y nombre de las aves, las posibilidades de acertar se reducen exponencialmente. Pero, ¿Qué pretendia?, a fin de cuentas no sabria distinguirlas en mi casa. El caso es que finalmente prescindes de saber el nombre popular o zoologico de las especies y te limitas a observar su vuelo, canto y sus desplazamientos . Al cabo de algunas semanas llegas a conseguir gozar del vuelo en bandada sobre un “billabong” a la salida del sol, sin importarte demasiado si son ibis, gansos, brolgas, o cualquiera de las decenas de especies que pueden hacerlo a esa hora en ese lugar. ¿Qué que es un billabong, aparte de una marca de ropa y accesorios? Pues según unos, una especie de estanque. Según otros un curso adicional en forma de by-pass de un rio, donde el agua se remansa. O sea, un precioso lugar de aguas tranquilas, sembrado de "water lilies", donde vienen a abrevar las aves y mamiferos, donde residen y toman el sol los cocodrilos, donde los mosquitos se reproducen a millones, y que suponen un lugar de lo mas apacible y apetecible, cuando has transitado unos cientos de kilómetros por pistas de tierra, entre “bosque abierto”, sorteando baches y vehiculos de frente. Cerca de uno de estos billabong, tuve que volver a “traducir”. Para mi el búfalo es un animal que los pueblos del sudeste asiatico e indonesia utilizan para sus faenas agricolas o como bestias de carga. Los niños se bañan sobre su grupa, se dejan conducir mansamente e incluso en Sulawesi van al degolladero de las ceremonias funerarias sin emitir un “mu”. Pues bien, en Australia, si ves uno en mitad del bosque abierto, vale mas que pongas distancia y no lo pierdas de vista, pues por lo visto cargan sin contemplaciones. Según una fuente mueren mas en las astas de los bufalos que comidos por cocodrilos. Y ¿sabiais que los ingleses entre otros animalitos llevaron a Australia camellos? Pues bien, si. Una vez cumplieron su funcion como auxiliares en las obras del ferrocarril y el telegrafo, los soltaron y alli, en mitad del desierto siguieron reproduciendose. Hoy dia se calcula que hay medio millon de ellos. De vez en cuando se los caza para venderlos ….a Arabia Saudita.
Y llegamos a la geometria y el calculo. Todos aprendimos en el colegio que Australia es una isla y un continente. Pues bien, si, pero cuando la pisas ambos conceptos empiezan a no encajar. Cualquier idea de distancia que lleves de casa se disloca. No pretendas que contesten a la pregunta : ¿a que distancia esta?, o ¿cuánto se tarda?. Sonrien ante tu candidez e incluso algun poeta te recuerda un cuentecillo aborigen según el cual cuanto mas preguntas, mas se aleja tu objetivo, pues el paisaje esta vivo, esperando que le reconozcas, penetres en el, te transfigures en tu ensueño de el, y asi, transitaras ajeno a conceptos tan triviales como kilómetros u horas, el te reconocera y te acompañara a tu destino. Bonito, ¿no? O sea, turista alocado, superficial y de vacaciones limitadas, veras lo que veras y no pretendas mas. Por lo visto existe una norma según la cual debe haber una gasolinera cada 300 kilometros. Al parecer quedó en eso, en norma. ¿Carreteras? Si claro, las llaman Highway y todas llevan nombre de personajes ilustres. ¿Quién dijo que eran prosaicos? La Stuart Highway recorre el continente-isla de norte a sur, cerca de 4000 kilometros, transitando durante cientos de kilómetros por paramos, donde el ojo tiene tiempo de ajustarse hasta percibir los leves matices del verde el negro y los ocres. Por tal highway transitan los road-train (camiones con hasta 4 remolques). Nada como descubrir el radiador de uno de ellos por tu espejo retrovisor. Suelen poner el velocimetro a 100 y de ahí no bajan ni se desvian venga quien venga. Toda la carretera es de un carril por sentido , no existen arcenes y las cunetas pueden tener una pendiente considerable, asi que, si viene uno de frente, ya sabes lo que te toca y al cruzarte tu vehiculo de tambalea y zozobra.
Pero los europeos somos tozudos y necesitamos controlar el espacio. Nos gustan las cifras y comparar para conocer. Por eso lo primero que te cuenta la Lonely Planet es que Australia tiene una superficie equivalente a 15 veces España ( 7.500.000 km cuadrados) y que su población es de 24 millones de habitantes. La inmensa mayoria habita en un cinturón que se extiende desde el noreste , recorre la costa oriental, sigue por el sur hasta Adelaida en la cosa sur y reemprende su curso en el extremo suroccidental, en los alrededores de Perth. Dividida en 6 estados y la isla de Tasmania, el NT (Territorio del Norte) tiene en total 240.000 habitantes, tantos como la ciudad de Badalona, o un 1% de la población total y es uno de los mas grandes. En el mapa, vemos grandes zonas calificadas de desiertos. Este concepto hay que tomarlo aquí al pie de la letra, y aplicar a inmensas areas otros calificativos mas conmiserativos, aunque de lo mas parecido a alguno de los nuestros como el de Tabernas en Almeria . El despiste de algun turista puede llegar a comprenderse. Un joven español en nuestro “backpackers” de Brisbane comentó al dueño que al dia siguiente se iba a Perth. “¿Cómo vas a ir?” “ En autobús”. “Pues vas a tardar 12 dias.” Y es que si miras un mapamundi de pared, total entre Brisbane y Perth hay unos 11 centimetros ”as the crow flies”, (en linea recta)
La vida urbana. Espacio y habitos
Por lo que se refiere a las ciudades, lo primero que llama la atención es la clara distinción entre el “city centre” y el resto. Los edificios de ladrillo o cemento de varias plantas quedan circunscritos al centro. El resto son areas extensas de construcciones de poca altura, de una sola planta por lo general, de casas construidas en madera. En algunas zonas, son casas prefabricadas, que se suelen transportar en los road train y colocar sobre una base o bien de hormigón o bien sobre pilares, para que la zona habitada quede elevada, a salvo de inundaciones o humedad. Estas zonas de viviendas unifamiliares disponen de jardin propio, algunas con “back yard “(patio-jardin trasero) que pueden resultar ser parte de zona no construida ni construible por su proximidad a zona de desbordamiento estacional. Las divisiones estan insinuadas por setos bajos o muretes de dos palmos de altura. En una de estas viviendas nos alojamos en Melbourne. En este caso, un trayecto en tren de 20 minutos te deja en el centro de la ciudad. Por supuesto, no necesitan garaje, tal como lo entendemos aquí, sera por falta de espacio….Eso si, el gozo de residir en tales areas y tener acceso a inmensas areas de parque publico con su correspondiente vida salvaje, tiene sus inconvenientes. Los propietarios de “nuestra” casa, disfrutaban de la presencia de possums en la buhardilla. Tras intentar diversos procedimientos para su exterminación, habian decidido habituarse a oirlos pasearse por el techo. (Un possum es un mamifero arboricola, de unos 40 centimetros de largo, de habitos nocturnos). Estas urbanizaciones perifericas de madera entre bosques de eucaliptos son perfecto pasto de las llamas durante los pavorosos incendios que con regularidad afectan a las regiones del sur de New South Wales y Victoria, como el del verano de 2009.
Los city centre no puede decirse que sean espectaculares ni personales (he visto Cairns, Brisbane, Sydney, Melbourne y Darwin) pero he quedado gratamente sorprendida de la cantidad de galerias de arte y de la calidad y riqueza de los museos, tanto por sus fondos, como por sus exposiciones temporales, como por su atención a todo tipo y edades de los visitantes. Cuando cobran entrada, es moderada (unos 4 euros) y los mayores de 60 no pagan. Conviene decidir que te interesa ver en cada uno pues pueden irsete las horas en ellos. En cuanto a la gastronomia, pide que lo tienen. Todas las cocinas del mundo, incluso la de paises que no pasan por tener gran fama culinaria. Bebidas, todas, alcoholicas o no. Precios, similares a los españoles. La cesta de la compra es sin embargo, notablemente mas economica. La carne es excelente y baratisima, gran variedad de frutas y verduras y hay comida envasada para prepararte en casa cualquier plato de la cocina internacional. Hasta el pan es internacional. Peculiarmente australiano es el Vegemite, botes o tubos de pasta parecida al betun, con olor a pastilla de caldo concentrado, hecho a base de levadura, que suelen comer con fruición huntado en el pan. Lo alternan con mantequilla de cacahuete. Suelen desayunar copiosamente, comer ligeramente(lo que tomariamos aquí a media mañana) y cenar a conciencia. No me pareció oir ninguna sirena, pero a eso de las 6.-6.30, parece que su sensor les indica que es hora del "booze"(alcohol). Las licensed shops (tiendas autorizadas a vender alcohol) se llenan y sus parroquianos las abandonan con algun “slab” de cervezas (pack de hasta 24 unidades) y algunas botellas de vino, de sus numerosas bodegas de NSW,Victoria, Tasmania y Nueva Zelanda. Los vinos europeos son mas caros. Suelen combinar ambas cosas no siempre en el mismo orden. Como habreis notado, en España no bebemos menos posiblemente, pero la distribución horaria y el lugar donde hacerlo sí es diferente. Como anécdota, paramos en Catherine (NT) para comer alguna cosa antes de seguir camino. El primer lugar donde entramos era el pub local. Solo habia aborígenes a aquellas horas y una de las australianas blancas que nos acompañaba dio media vuelta y salio sin mediar palabra. Cavilé los motivos de su silenciosa decision y llegue a pensar que no le gustaba la compañía oscura o incluso que habia decidido no incomodarlos con nuestra presencia, o que el volumen de la musica no era de su agrado. Por supuesto en aquel pub, los parroquianos hacian honor al nombre del local y la mayoria bebian su cerveza. Luego supe que los australianos (blancos por supuesto, o “of European origin”) no beben al mediodia.
Negros y blancos
Los aborígenes australianos
Obviamente, a nadie se le ocurre hoy hablar de “ negros” (aunque curiosamente si de “blancos”), pero no deja de ser una manera directa y precisa de definir una apariencia y una realidad con todas las connotaciones que cualquier conocedor del tema en cualquier lugar del mundo puede imaginar. Podria haber usado “blancos y negros”, pero es que los segundos llegaron antes. Hay quien dice que llevan alli entre 60.000 y 100.000 años. Y que son los habitantes indigenas mas antiguos del planeta. Y que son primitivos, que vivian como en la prehistoria hasta que llegaron y se instalaron los europeos (holandeses y britanicos principalmente). Si nos atenemos al sentido literal de primitivo, creo que todos podriamos estar de acuerdo. Si nos referimos a primitivo como sinonimo de casi salvaje, no dotados de costumbres de convivencia social, rudimentarios en sus practicas y creencias, nada mas alejado de la realidad. Los antropologos han discutido y quiza sigan haciéndolo sobre el particular. En cuanto a si son o no prehistoricos, volvemos a distinguir entre literal y extenso. Literalmente y según nuestros parámetros occidentales, son prehistoricos en cuanto que no disponian de escritura propia ni por lo tanto registros escritos, y hasta la fecha (que yo sepa) se suele clasificar asi a los diversos pueblos que hay o ha habido sobre nuestro planeta. Pero la dificultad de clasificarlos, comienza cuando te adentras en el conocimiento de quienes son y de la cultura de la que proceden. Para empezar no nos lo ponen facil. Su cosmogonia es sumamente compleja, diferenciada para cada “nacion”. Para ellos el origen del mundo es mas que una serie de mitos. Seres originarios, que pueden mutar de formas animales a humanas de forma constante, crearon el paisaje y todos sus atributos, incluidos animales y humanos. Dejaron huellas cual cicatrices que las generaciones han venerado, sacralizado y representado. Disponen de ritos y ceremonias que pueden llegar a ser secretas, no solo para otras naciones o etnias, sino para algunos miembros de la propia o para el sexo contrario. Coexisten multiplicidad de lenguas y estirpes. Su forma de vida ha estado adaptada al medio natural en que se movian y del que subsistian. La idea de la propiedad de la tierra tiene una connotación sagrada y del mas puro ecologismo. Se trata de preservar lo heredado y transferirlo a las generaciones venideas, la tierra y cuanto contiene es una herencia que no nos pertenece. Pertenecen a la tierra, se deben a ella, Tal es la ley que guia su transito en este mundo. “The law” o “Dreamtime” son dos de las traducciones al ingles que los primeros antropologos utilizaron. Las sagas y mitos son atractivos, fantasticos y en ocasiones endiabladamente complicados y farragosamente detallados.. Estos y el conocimiento del medio natural se transmite a las jóvenes generaciones desde niños, por medio de la pintura, originalmente en paredes rocosas y mediante pigmentos, resultando estas en “enciclopedias” que van actualizandose incorporando importaciones de otras culturas (barcos, aviones, submarinos….) Esta es su escritura. ( En definitiva tampoco los jeroglificos egipcios eran una escritura, como lo fue la sumeria y narraban mediante pictogramas los hechos de los faraones y la vida social de la gente corriente).
Como algunos pueblos “primitivos”que han sabido sobrevivir, sus habilidades para sacar partido de un medio frecuentemente hostil y poco generoso, son extraordinarias. Sin rueda, ni hierro, ni escritura, ni animales auxiliares, sin agricultura estable, sin embarcaciones capaces de navegar en alta mar, mediante unicamente la utilización de aquellos productos y materiales a su alcance (piedras, fibras naturales, bayas, raices y frutos, peces , reptiles, mamiferos, aves…) lograron mantener un equilibrio poblacional e incluso desarrollar ingeniosos sistemas de pesca, construccion, y desarrollar un uso farmacologico de las plantas a su alcance. Pero todo esto es una foto fija sin demasiado detalle de lo que fue, hasta poco después de la llegada de los europeos. Si a alguien le interesa conocer mas sobre su cultura ancestral, en la Bibliografia hay algunas sugerencias.
La llegada de los europeos
A la costa norte y este habian estado llegando navegantes desde el pacifico y las islas indonesias durante varios centenares de años antes de los europeos. Las relaciones habian sido de intercambio, incluso poblacionales. Algunas de las artes de pesca y navegación las incorporaron, y se introdujeron por esta via objetos de ceramica y hierro, aunque no se desarrollaron en territorio australiano. Hubo cruces genealogicos, especialmente entre los habitantes de las islas del estrecho de Torres. La cultura de estas islas, es especialmente particular, reflejando algunas costumbres y manifestaciones culturales de las islas del pacifico. Algunos animales tambien llegaron por esta via (cerdos y ratas). Ninguno de estos contactos supuso ninguna amenaza al equilibrio de las naciones del continente.
Sin embargo, la llegada de los europeos fue fatal desde el principio. Sea por la transmisión de enfermedades desconocidas para las poblaciones autoctonas y por lo tanto, su ausencia de inmunidad a las mismas, sea por la agresión brutal e indiscriminada en su afan de poseer la tierra y las aguas que eran su unico medio de subsistencia, poblaciones enteras fueron exterminadas. (Conviene recordar la historia de la colonización de Norteamérica, y sus inmediatos paralelismos) Cuando Darwin visito por primera vez la costa oriental de Tasmania y la sur-oriental del continente sintio una tremenda piedad por aquellos habitantes, a los que les supuso muy pocas probabilidades de sobrevivir el embate de la presencia europea. El hecho es que desde entonces, la exterminacion fue consistente y constante. Se pueden aducir muchas razones y de indole muy diversa (ignorancia, supersticion religiosa y cultural, soberbia, miedo, avaricia, lejania de la metropolis, sus leyes y sus gobernadores, impotencia….), pero en cualquier caso, todas ellas se complementaron en uno u otro momento hasta conseguir desintegrar una cultura y una sociedad que habia existido como tal durante decenas de miles de años. Las consecuencias fueron terribles, no solo para las gentes sino tambien para el territorio. Consecuencias que aun hoy estan pagando no solo los autoctonos sino tambien la población ocupante. (ver a este respecto : Jared Diamond : Colapso, capitulo 13. edicion inglesa y en castellano)
Los aborígenes hoy. La difícil “integración”.
Generalizar al respecto es delicado y peligroso. He tenido la gran suerte y oportunidad de hablar con dos escritores con un gran conocimiento del tema. Uno de ellos es Bruce Pascoe - www.brucepascoe.com.au - Entre su trabajo esta la colaboración en el documental First Australians y es uno de los narradores. El otro es Simon Norman, colaborador de una institución gubernamental interesada en el conocimiento y promocion del arte de las culturas aborígenes. www.marrambalacountry.com. Ha editado un par de libros encantadores y muy ilustrativos sobre el arte y las creencias de un sector de Arnhem Land (NT), en colaboración con algunos de sus artistas aborígenes mas destacados: Stone Country to Saltwater, y Marrambala Country. Asimismo, he tenido el privilegio de formar parte de un grupo de 9 personas que guiadas por el, hemos recorrido a pie parte del territorio que el conoce y hemos estado residiendo durante 12 dias en la comunidad con la que el lleva colaborando desde hace mas de 13 años. Si alguien tiene interes en saber mas de esta persona y el proyecto que desarrolla con la comunidad, sus libros son un perfecto ejemplo. Aparte de mis lecturas previas y la observación de las poblaciones con un alto porcentaje de aborígenes (Catherine, Mataranka, Darwin, todas en el NT) mi estancia en la comunidad de Knukurr (este de Arnhem Land) ha sido altamente ilustrativa, aunque como no podia ser de otro modo, ha abierto nuevos interrogantes. En conversaciones con mis amigos de Melbourne con los que fui a Knukurr, resulta ser que mis interrogantes son los suyos. El Gobierno hace poco tiempo que pidio perdon públicamente a los aborígenes por los ultrajes que se cometieron contra ellos. Su politica actualmente es establecer la ley seca para los aborígenes, dotar de unas minimas condiciones a las comunidades que siguen escogiendo mantenerse lo mas al margen posible de la sociedad de origen europeo, pero los recursos y medios que dedica son escasos y cuanto mas distantes estan estas comnunidades de la capital, menores son las dotaciones y menor la atención sostenida a sus necesidades. En Knukurr, la generacion que recuerda con orgullo su cultura, estan entre los 70 y los 80 años. Tambien recuerdan los atropellos en carne propia, en sus propias familias. Por otra parte, los jóvenes no parecen mostrar mucha iniciativa ni interes en emprender acciones, que por otra parte no cuentan con demasido apoyo institucional. Knukurr fue una mision desde 1908 hasta 1965. A pesar de no serlo ya, la iglesia anglicana, o sus representantes en la población, son paradójicamente los encargados de velar por su desarrollo .La comunidad la regenta un consejo con representación paritaria de aborígenes, consejo regional y representantes del gobierno. Las decisiones se toman de forma consensuada y se esta llevando a cabo la ampliación de la escuela, la implantación de cursos de formación profesional, de forma que los jóvenes que lo deseen puedan aprender un oficio, que podran desarrollar en las industrias mas proximas. El problema estriba en que actualmente la unica empresa que existe a una distancia razonable es una mina y Knukurr puede quedar aislado por las inundaciones estacionales durante tres meses al año. Por otra parte, en ciertos casos algunos jóvenes reciben ayuda para estudiar en otras localidades, pasando la mayor parte de su tiempo lejos de la comunidad. Una de estas estudiantes manifiesta que en cuanto acabe la carrera de medicina no piensa volver a Knukurr. Por otra parte, tampoco existe una plaza de medico, solo personal sanitario auxiliar. Los casos graves son evacuados a Darwin o Catherine. Algunas familias tienen como etica que deben trabajar para adquirir una estabilidad y un orgullo, pero a otras al parecer les basta con recibir la ayuda del gobierno, que aunque reducida, les permite subsistir. Bien, al menos esta es la realidad en Knukurr. Por lo que respecta a las otras comunidades alejadas de las grandes ciudades, su situación puede ser distinta en la medida en que cuenten con alguna industria que les de empleo y recursos. Nos hablaron del caso de una comunidad del noroeste del golfo de Carpentaria, donde una empresa minera de capital americano, ha convertido la comunidad en una sociedad occidentalizada. Disponen de todas las comodidades que puedan desear, les organizan eventos culturales pagados por la empresa. A pocos kilómetros, otras comunidades que no disponen de tal presencia, subsisten como pueden, sin esperanza de cambios en el horizonte.
El arte plastico lleva años suponiendo una fuente de ingresos para algunas comunidades. Como es logico, en comunidades pequeñas el numero de artistas no puede ser muy alto y por lo tanto, los ingresos para toda la comunidad no suponen una garantia de mejora colectiva. A este factor hay que añadir el hecho de que el precio de las obras las determina el mercado, mediatizado por los galeristas, que en ocasiones pueden abusar de la fragilidad y buena fe de los artistas, para decuplicar sus comisiones y en ocasiones para robarles lisa y llanamente. Si en los centros de arte, donde los artistas se reunen exponen y venden sus obras, no existe un flujo de turistas o si no hay al frente una persona con la habilidad , los recursos y la honestidad requeridos, el futuro de tales centros es precario. Todos estos problemas son Vimos un documental ilustrando la conferencia que se celebro en Alice Springs el año pasado, donde representantes de mas de 100 comunidades expresaban sus experiencias, sus puntos de vista, sus peticiones y sus propuestas de accion. Fue muy interesante ver la diversidad de aproximaciones pero tambien la diferencia de situaciones. En ciertas comunidades, todavía estan reclamando una escuela estable con maestros de calidad, y un consultorio suficiente. En otros se han llevado a cabo muchos proyectos, que entre otras cosas han servido para cohesionar y dar una motivación a todos. Esperemos que estos encuentros puedan seguir teniendo lugar cada dos años como hasta ahora y que de ellos acabe surgiendo una colaboración sostenida y efectiva.
Queda por destacar un hecho que lamentablemente es el primero que salta a la vista cuando pones los pies en Alice Springs por primera vez. Los aborígenes aquí parecen vivir “alrededor” de la ciudad. Algunos tratan de vender sus pinturas en la calle principal, en el suelo,junto a puestos de mercadillo, a escasos metros de las galerias de arte que exponen obras de autores aborígenes de prestigio. Otros se sientan en grupo a la sombra de los arboles en el cauce seco del rio. Sus pertenencias cuelgan de las ramas.. En el suelo, esparcidas aquí y alla, quedan los testimonios del consumo, posiblemente excesivo de alcohol. No es la misma la impresión en Catherine, donde la población aborigen es numerosa, frecuenta los supermercados, comercios y pubs con naturalidad, bebe tambien con naturalidad, aunque la policia no permite que se sienten en el suelo, supuestamente haciendo demasiado obvio el hecho de que les cuesta mantenerse en pie. “Ahora se los llevan a dormir la mona al calabozo, cuando se despierten los llevaran a su casa.”, comenta una señora blanca. Mas al norte, ya en Darwin, la población aborigen se confunde entre el resto. El centro esta tomado por los establecimientos turisticos, los turistas son los principales clientes. En el mercado nocturno, entre la sucesión de puestos de artesania y gastronomia de cualquier procedencia, pandillas de jóvenes de piel oscura, visten, se mueven y vociferan como cualquier adolescente en cualquier lugar. ¿Qué pasa pues en Alice Springs? El polo magnetico de Uluru atrae con seguridad a contingentes de turismo interno y extranjero. La inmensa mayoria pasa por aquí antes de adentrarse hacia Uluru, Kings Canyon y Kata Tjuta . Los numerosos alojamientos y agencias de turismo dan fe de ello, asi como las galerias de arte y comercio en general.Aun me quedan muchas preguntas sin respuesta. La pelicula Samson and Delilah, que estaba siendo proyectada en aquellas semanas, y situada en Alice Springs muestra crudamente la situación de desarraigo, desesperanza, y adiccion de dos jóvenes aborígenes que vagan por los alrededores de un medio urbano inhospito donde su propia gente no es para ellos ni referencia ni apoyo. El final de la pelicula deja abiertos todos los interrogantes en cuanto a su futuro y el de su comunidad. Ten Canoes en un tono completamente distinto, muestra con toques de humor, la frescura de la vida en el norte de Arnhem Land, donde las costumbres y el modo de vida se han mantenido tradicionalmente. Esta basada en la obra de Thomson donde este antropologo de los años 30 narra las costumbres de estas gentes. (ver bibliografia) La brecha entre la culturas blanca y negra sigue abierta, no en cuanto a la hostilidad ni los abusos que existieron en el pasado, sino en cuanto al desconocimiento de estas realidades por parte de la comunidad blanca de las grandes ciudades, alejadas en todos los aspectos de los “otros”. El documental First Australians, emitido por la cadena SBS durante 7 semanas desde el mes de noviembre de 2008, supuso un tremendo impacto en la cultura blanca y es de suponer que peliculas como Samson and Delilah pueden despertarla y resituar su conciencia de la realidad. El cierre de esta brecha social no se ha visto favorecido por la tibia e inconsistente politica gubernamental dominada por alternancia de gobiernos liberales y democratas, mas atentos a otros intereses y consideraciones.
El arte aborigen
Conocido e inmediatamente apreciado en Europa desde los impresionistas, el arte aborigen constituye un polo de atracción que ha atraido a numerosos artistas, exploradores y viajeros. Aun recuerdo a mi profesor de arte a mediados de los 60 mostrandonos una reproducción de pintura sobre roca y la profunda atracción que me causó. Como las pinturas del desierto de Libia y Argelia, puede representar escenas de la vida cotidiana de caza, animales, personajes incognitos, mas o menos estilizados. Usa pigmentos naturales, minerales blancos y ocres, carbon e incluso sangre de animales o humana. Se superponen las imágenes produciendo un “deposito” estratificado, que permite el establecimiento de su cronologia. En ocasiones se trata de superficies fácilmente accesibles. En otras no lo son tanto. En otras estan vedados a observadores no autorizados por los propietarios tradicionales de la zona, incluso para algunos miembros de su propia cultura. La superposición de imagenes responde al hecho de considerar la pared de piedra como una pizarra donde los adultos transmiten a los niños el conocimiento requerido para poder desarrollar su vida en el entorno: mitos, animales, sistemas de caza y pesca, plantas, mapa del territorio. Estas paredes son su santuario y escuela.
Otro medio utilizado como soporte es la corteza de arbol. Se extiende y deja secar y se aplica el mismo tipo de pigmentos. Suelen representar escenas de estilo abstracto, donde animales, vegetales y figuras humanas se alternan con lineas geometricas continuas o de puntos. Los colores suelen ser los mismos que en las rocas. Estas producciones se dan desde la mas remota antigüedad, hasta nuestros dias.
En los centros de arte, muchos de producción, propiedad y gestión aborigen, se encuentran asimismo este tipo de pinturas en soporte de papel. Los formatos van de enormes a muy pequeños. El estilo no es unico. Dependiendo de las zonas, el estilo abstracto y geometrico se sustituye por el naïf o eminentemente figurativo y colorista. En algunos casos el juego de puntos o trazos regulares, produce obras de gran impacto plastico y movimiento.
Tambien trabajan sobre troncos vaciados y totalmente revestidos de decoración con pigmentos, boomerangs, cesteria o trampas para pescar, animales tosca y bellamente esquematizados tallados en madera y tocados de fibras naturales, cabello humano, pelo animal y plumas, originalmente utilizados en ceremonias.
Los artistas de Knukurr
Algunos artistas como los de Knukurr (ver libro “Stone Country to Saltwater”) han producido obras que hoy se pueden encontrar en las galerias mas prestigiosas y en los museos. El soporte es el lienzo y los pigmentos suelen ser pintura acrilica. Entre los artistas mas notables de Knukurr se encuentran: Maureen (Marrangulu) Thomson, Faith Thomson Nelson (hija de la anterior),Betty Roberts, Hazel Farrell, Amy Jirwulurr Johnson, Norma Nangaia Joshua,Paula Roberts, Alan Joshua Jnr,…La obra de algunos de ellos esta dispersa en colecciones privadas.
Para estos artistas, su obra es su forma de recordar, comunicar y preservar lo esencial de su cultura, de su ser. Del mismo modo que su relacion con el entorno es el eje que orienta su vida, su expresión plastica plasma esta relacion. Puede tratarse de obras mas o menos figurativas, coloristas o monocromas, incluso de grabados, pero siempre reflejan una continuidad. Algunas de las artistas que nos acompañaron en visitas a sus personales territorios en Marrambala, al tiempo que nos hablaban de su vida y experiencias en ellos, nos señalaban elementos de paisaje invisibles para el ojo superficial, depositarios de los “dreamings”, los peligros y la sacralidad. Podia tratarse de una roca o un conjunto de ellas, una fuente emergente, una laguna, unos arboles. El paisaje se manifiesta y ellos le contestan, respetan, veneran, le “cantan” (en este caso lo pintan) y cuando lo hacen lo preservan y lo propician. Y todo lo reflejan en sus obras. Incluso episodios de su infancia, algunos tragicos, perviven en su memoria y en la colectiva de esta forma. Su arte es diario, biografia, registro botanico o zoologico, mapa, manual escolar, pero ante todo es arte. Las aves no son aves, son tal o cual especie, lo mismo las plantas. Un paisaje determinado ha sido pintado en determinado momento cuando tal o cual ave, mamifero, pez o reptil, tal o cual planta o cosecha coinciden en las aguas de la inundación o la sequia. Y además esta explicando lo que los humanos estan haciendo alli en aquel momento. Incluye sus mitos del “dreaming”, su presencia viva y cotidiana.
Maureen, Betty y Hazel
Son las tres mujeres artistas que nos acompañaron y guiaron por sus respectivas partes del territorio, que abandonaron cuando fueron trasladadas a la mision de Knukurr . Betty y Hazel con expertas pescadoras. Utilizan un rollo de hilo, anzuelo y como cebo un pedazo de carne o de pescado fresco. Hacen de la pesca una actividad silenciosa, pausada, sus movimientos son lentos, armonicos, elegantes. Y cuando lo hacen estan en su lugar, estan viviendo y reviviendo simultaneamente toda su vida. Betty insiste: “lo que pesco siempre es para que lo coman los demas. Me complace.” En otra ocasió nos cuenta: “cuando llegaron los blancos querian nuestras tierras. Mataron a muchos miembros de mi “mob” (familia extensa). Mi madre se sumergio en el agua y junto a otros niños respiraba por medio de un tallo vacio. Cuando se fueron salieron y vagaron”. Finalmente fueron rescatados por los misioneros que llegaron al conocer la noticia de lo que estaba ocurriendo. Los alojaron en la primera misión y asi empezo su historia en 1908. Maureen cuenta una y otra vez el incidente que lleva grabado en su memoria desde que era niña. “Cuando era “piccaninny” (niña) hubo una gran pelea en Limmen (Limmen bight, estuario al sur-oeste del golfo de Carpentaria)con boomerang. Pinté esta historia en este escudo. Escudo del mob de Elliot. El escudo parar los boomerang… En aquel tiempo el mob de Marra usaba su propio pelo para sus cinturones de “paperbark” (corteza de arbol), llamado Mardamarda. La parte roja del escudo muestra el mob Marrambala listos para el combate. En la zona rosa esta el hombre de la ceremonia, medico-brujo que curaba a los enfermos para la guerra, para que otras tribus no vengan a secuestrar a nuestra gente. Usaban hojas especiales para alejar a los malos espiritus. En el reverso del escudo se muestra las plantas medicinales (bush medicine). Cuando me golpearon en la cabeza, el hombre de la ceremonia curo mi cabeza con plantas medicinales. Esta cicatriz en mi cabeza es de la lucha en la “station”(rancho) de Wammungu, donde mi viejo trabajaba para el dueño del rancho, Alan Bye. Eso ocurrió antes de que fuera a la mision en 1938. Mi viejo era Albert Ninirrarnggu, totalmente Marra, Rey de Marra…. Mi padre tenia 3 esposas. Otras dos de Garawa. Mi madre era Agnes Stanley Nanigimba.Era Nimbala, Alawa. Su totem era Bubunarra, la piton de cabeza negra. Mi padre era Larlaganda, era un guerrero extraordinario… Hubo una gran pelea . Trate de correr hasta mi padre y me alcanzaron con un boomerang” Maureem sigue contando su historia, su vida en la mision, sus matrimonios, como no ha podido volver al cabo de mas de 50 años al lugar donde reposan los huesos de su padre para darle adecuado entierro. Esto sigue estando en su lista de prioridades antes de “terminar”. A pesar de los 79 años, siempre se siente dispuesta a recorrer la larga pista de tierra para sentirse de nuevo en su Marrambala, en Limmen Bight. (Ver Marrambala Country, pp.22, 34 y siguientes.)
Para terminar
Quiza algun lector de esta particular crónica esperaba un recuento de mi itinerario, descripciones de paisajes, fauna, flora, bellezas, contrastes. Quiza incluso recomendaciones de alojamientos, agencias, horarios o precios. Me ha parecido que cualquiera de esos aspectos, los teneis en abundancia en cualquier guia cualificada. Solo confirmar que viajar por Australia es fácil, aunque no siempre relajado ni barato si quereis entrar en zonas donde las carreteras o pistas estan sometidas a la furia estacional de los elementos , que hay que seguir rigurosamente las instrucciones al respecto en las guias o mejor en las paginas web que estan dedicadas a un minucioso dia a dia de las condiciones de “navegabilidad” por los inmensos tramos fuera de las carreteras. Por otra parte, numerosas zonas de interés estan “off limits”, restringidas a las comunidades aborígenes y por tanto a su discrecional permiso para visitarse. En mi caso, si pude recorrer parte de Arnhem Land, porque Simon Norman, como he explicado, lleva años trabajando con aquella comunidad y ademas tuvo que obtener un permiso para la zona de Kakadu que recorrimos a pie(Dinner Creek)en los cinco primeros dias, permiso que solo se concede para grupos maximos de 9 personas por mes y durante 4 meses al año. Transitar este tipo de zonas implica ademas cargar con todo lo necesario, incluida la comida y menaje basico para cocinar, no utilizar jabon, beber del agua de los “creek”, y responsabilizarse personalmente de todas las precauciones necesarias, amen de cumplir rigurosamente las normas de respeto. Una vez en la zona, quedas a tus expensas, sin cobertura de ningun tipo. Fue una experiencia unica y anhelo poder repetir algo similar en otros rincones del continente.
Estare eternamente agradecida a mis amigos Helen Stagoll y David Williams, por haber sido mi “alfombra roja” a su mundo. No solo me recibieron mas alla de la mejor expectativa. Me arroparon entre su gente: me alojaron en casa de Peter y Diane, la hermana de Helen, me regalaron los fantasticos libros de Simon Norman, me incluyeron en su lista de 9 miembros para el recorrido de Arnhem Land guiados por este ultimo, me invitaron a una cena en su casa donde me presentaron y me llevaron a casa de Bruce Pascoe y Lynn Harwood, donde su hospitalidad, calor y excelente conversación me hicieron sentir maravillosamente. Ademas fueron nuestros guias en los mas bellos parajes de Victoria: Wilson’s Promontory, Sandy Beach, y las areas aledañas a Cape Otway .Me presentaron a sus amigos que nos acompañaban en el viaje, con algunos de los cuales espero poder compartir alguna otra visita a Australia. Las andaduras por las largas playas desiertas de Sandy Point y las sendas y playas de Wilson’s Prom permaneceran por siempre en la memoria. No hay nada como dejar el reloj, echar a andar, respirar, observar, sentir el viento, el sonido de cosas y animales, contemplar la maravilla de la naturaleza, reafirmar la convicción de que la naturaleza nos salva, nos apacigua, nos infunde energia, despeja nuestras brumas, obsesiones y demas afecciones de la mente y el cuerpo. Sentarse a la salida del sol en su “veranda” de Sandy Point y ver como acuden las “rosellas” y las “galahs” a comer las semillas de la bandejita que han puesto en la barandilla, ir vislubrando con las primeras luces del dia de la mano y vista atenta de Lynn las docenas de Koalas que habitan los gum trees mientras te adentras en su bosque , las “kukaburras” impasibles en las ramas bajas a la altura de tus ojos, y toda una fauna del habitat cercano al mar de la que soy incapaz de recordar los nombres, ha sido una experiencia que sin ellos, hubiera pasado por alto. Necesite sus ojos , su sensibilidad y su inmensa generosidad.
Aunque ellos no recorrieron conmigo la Suart Highway, ni el P.N. de Uluru-Kata Tjuta, me llevé conmigo la vista que me habian educado, la sensibilidad que me habian pulido para apreciar las sutilezas de un paisaje, aparentemente monotono.
Ante todos los paisajes que he disfrutado, anhelé ser artista, poder contar las luces, los colores, los contrastes, la interpretacion que mi mente introducía en su apariencia. Senti las limitaciones de la cámara, comprendí dolorosamente la diferencia entre fotografia y pintura. Los libros de Simon Norman, su propia pintura y la de los artistas co-autores de sus libros, añadieron leña al fuego de mi frustración.
Las decisión intuitiva de comprar determinados libros durante el viaje resultó providencial. Me refiero especialmente al libro de Donald Thompson. Haber visionado el documental First Australians, me permitió ensanchar mi perspectiva del pais. Leer algunos libros que Helen me recomendó profusamente en sus mails durante el invierno anterior, me permitió saber que hay literatura aborigen de altísima calidad, y gracias a Helen tambien he conocido la obra de Bruce Pascoe, obra seductora, rica, dramatica, ironica, dolorosa y apasionada. Conocerle en persona fue un extraordinario remate. De Australia me he traido algun libro mas de Bruce (Ruby Eyed Coucal), regalo personal, Shark (regalo de Helen)y su recien publicado “Bloke”. Lamento que Bruce y Lynn no pudieran acompañarnos en nuestro recorrido por Arnhem Land, debido a los compromisos de Bruce en el lanzamiento de su nuevo libro. Seguro que el viaje hubiera cobrado un carácter especial y complemento inestimable.
De Diane y Peter me traje el regalo de su calor, amistad, conocimiento, las “clases” de futbol americano mientras veia un partido con Peter por tv. Me regalaron tambien un libro escrito por el hermano de Peter, Craig Roberton ,Buckley’s Hope, y otro de Carolyn Wadley Dowley, Silent Country. Peter es demasiado modesto para haberme mostrado los tres libros que ha escrito sobre el observatorio astronomico y su fundador, al oeste de Sydney.(lamento no recordar el nombre) Fue el primer receptor de las señales que llegaron a la tierra desde la luna en 1969, y de alli se redirigieron al observatorio de la Nasa. Deseo que todos puedan visitarme en Barcelona y poder transmitirles en la medida de mis capacidades, cuanto amo mi tierra, gracias tambien a lo que me han enseñado y como lo han hecho, de la suya.
Barcelona, 1 de Setiembre 2009
Kukaburra
billabong
Betty Thomson
