Tehran

Unos 8 kilómetros antes de llegar a Tehran desde el sur se eleva el mausoleo del Ayatollah Homeini. No se distingue precisamente por su belleza o grandiosidad. Ha estado en continua construcción y remodelación desde su muerte. Su ilustre ocupante quiso que fuera un lugar abierto a todos. Hoy, hay quienes rodean la reja que protege su tumba, mientras otros pasean, los niños corretean y otros hacen pic-nic en la zona de aparcamiento, incluso hoy primer viernes del Ramadan.
Hoy, un día especialmente notable para los musulmanes, el tráfico es escaso y sin embargo la contaminación abraza la totalidad de la gran ciudad impidiendo que incluso desde la planta 15 del hotel pueda apreciarse mas allá de los primeros edificios. Y tan gris como su cielo es la vida en este viernes. Un recorrido por el centro nos lleva por comercios y restaurantes cerrados, escasísimos transeuntes y ningún espacio donde relajarse, siquiera una plaza o un parque. Al día siguiente, laborable, la vida ciudadana se anima. El comercio está abierto, los talleres estan activos y la gente se desplaza aunque la mayoría lo hace en vehículos. Transitar por Teheran requiere buen ojo avizor y agilidad. Los pasos de peatones suponen salvar bordillos desencajados, saltar por cunetas por donde circula el agua y todo aquello que no ha sido depositado en las papeleras, por otro lado muy escasas. Las motos circulan hábil y rápidamente por las aceras. Cruzar es un riesgo no controlado. Los semáforos cambian de color, pero el tráfico los ignora.
La fealdad es la enseña, el descuido y desorden su consigna.
Había puesto una cierta expectativa en el Museo Nacional de Iran. Qué menos con tal nombre y más sabiendo que las riquezas arqueológicas del país son de tal envergadura. Sería una compensación a la depresión del día anterior. Pues bien, el sábado sí estaba abierto y pudimos visitarlo, pero su colección me decepcionó, no por su calidad sinó por sus dimensiones. Las colecciones abarcan un amplio periodo: desde la prehistoria hasta el s.XVI, aunque contiene muy pocas piezas de periodos esenciales como el de los Sasánidas. La tienda ofrecía una suculenta selección de libros de arte. Dispuesta a comprar por lo menos un libro sobre Persépolis, me dirigí a la señorita que la atendía pero no sabía los precios ni había nadie allí que los supiera. Habría que esperar a Tabriz, ciudad fronteriza con Turquía, para completar las carencias del fondo de éste.

Y así, con la sensación de que no valía la pena haber recorrido la larga distancia desde Isfahan para ver la capital y para abundar aun mas en la inexpresividad del país, abandonamos Tehran en tren hacia Tabriz.

De Isfahan a Tehran

El letrero reza: "La observancia del velo islámico es ley en nuestro país. Respeta la ley".

Este tramo del viaje iba a permitirnos ver de cerca un paisaje que hasta el momento se nos había antojado árido y monótono, desprovisto de rasgos distintivos. El trayecto confirmaría las sospechas. Una viajera y escritora inglesa a principios del siglo veinte, Vita Sackville-West, decía que ninguno de sus compatriotas residentes en Iran mostraba aprecio alguno por las ondulaciones del país, que vivían de espaldas al mismo, recluidos en sus residencias y en sus costumbres británicas, relacionados únicamente con sus compatriotas. Ella ama los jardines de Iran, terrenos arbolados con flores silvestres. Gusta de observar la flora y se deleita cuando descubre una nueva flor. Su romanticismo la llevaba a compenetrarse con aquellos páramos, a aislarse heroicamente en ellos. Ha dejado un par de libros al respecto: Viajera a Teheran y Diez dias en las montañas. En este último relata una excursión de diez días por las montañas al sur de Isfahan con su marido. Vita era un personaje libre y liberado de convencionalismos, en una época aun impregnada de moral victoriana.
Abianeh es un poblado de montaña, al que se llega por una carretera que va ascendiendo por un valle. Está construido en adobe rojo y su particularidad estriba en los balcones de madera suspendidos y en las curiosas aldabas de las puertas: uno para hombres y otro para mujeres. Su distinta forma hace que el sonido que producen sea distinto. De vez en cuando se abren escalones descendentes que conducen a grandes cisternas. Algunas parecen abandonadas, sus accesos convertidos en vertederos. Al pie del pueblo, un cauce ahora seco, lo separa de un altozano donde se conservan las ruinas de una antigua fortaleza. Algunas mujeres sentadas a la puerta de su casa ofrecen al visitante frutos secos y una lámina elástica de pasta de ciruela recubierta de hoja de plástico. Su sabor es entre ácido y salado. Llevan atuendos distintivos, coloristas y pañuelo a la cabeza. Los hombres unos pantalones anchos que les llegan por encima del tobillo.
En Kashan nos sorprendió el lujo de antiguas mansiones, la mayoría del siglo XIX. Visitamos una de un rico mercader y otra de un gobernador. Su estructura es particular. Tras un vestíbulo en ángulo recto se desemboca en un amplio patio donde los visitantes eran recibidos por la familia. Alrededor de este patio, las habitaciones privadas se disponen a un extremo y otro; uno, el lado sur, era la residencia de invierno y el lado norte, la de verano. La disposición interior de las salas y dormitorios aprovechaba, en un caso el calor y en el otro el frescor, permitiendo las corrientes de aire en el segundo. Tras uno de los extremos, existe otro patio, este privado, con árboles y plantas alrededor de un estanque. En los lados este y oeste del primer patio estan las habitaciones de servicio. En la del gobernador unos escalones conducen a los baños en el sótano, al que llega la luz desde aberturas a ras del suelo del patio. Disponen de dos plantas y la ornamentación interior es lujosa, combinando fragmentos de espejos incrustados en el yeso, maderas nobles en las puertas y cristales de colores en las ventanas y mamparas de separación.
Los muros que dan a los patios estan hechos con bellos dibujos estucados. Es de admirar la combinación utilitaria y la belleza y proporción de las dimensiones. Hoy se estan restaurando y reconvirtiendo en hoteles.
Características de la ciudad de Kashan son las torres cuadrangulares que se alzan aquí y allà. Su proposito es canalizar la circulación del aire y refrescar los interiores.

Las visitas fueron interesantes, cada una a su manera, pero el paisaje no ofreció ninguna novedad. Seguía echando de menos el verdor y grandiosidad de Tajikistan y el carácter afable y acogedor de su gente.

Isfahan

De Mashad a Isfahan el avión nos ha ofrecido una panorámica del Desierto de Sal. Asi se llama, aunque no cabe pensar que se trata de una llanura blanca, refulgiendo al sol. En este caso, el relieve se enseñorea con cordilleras peladas y torneadas en hermosas formas de color ladrillo. Los cursos de agua parecen secos. Serpentean y en ocasiones parece vislumbrarse algun pequeño poblado. Los colores son bellos en el sol poniente, pero la sensación de desolación lo pervade.
Isfahan nos acogerá de inmediato y compensará con creces la opresión que puede llegar a experimentarse en Mashad, la omnipresencia del sentimiento religioso exacerbado. Isfahan brilla, se abre, brinda a sus habitantes espacios y ocasiones para el disfrute de los pequeños placeres: la comida, la conversación, el frescor de una noche de verano al aire libre, la convivencia de distintos modos de vivir el islam. Y todo ello es apreciable de inmediato. De noche la gran Plaza del Imam, brinda sus parterres bien cuidados a los numerosos ciudadanos que, en grupos y alrededor de una alfombra se disponen a cenar, a la luz de pequeñas lámparas y del hornillo donde han preparado la comida. Se trata de una costumbre bien arraigada. Incluso en las rotondas de calles o carreteras puede verse esta práctica. El calor aprieta de dia; la noche se aprovecha a fondo. Los estanques con surtidores proporcionan una temperatura muy agradable, y reflejan la iluminación. Nada mas entrar en ella, algunas personas nos han abordado, curiosas por saber de donde venimos. Nos dan la bienvenida en inglés, sonrien.
En esta plaza construida en el s.XVII, el centro era una superficie de tierra donde se disputaban torneos de polo . El palacio de Ali Qapu está en el centro de uno de los lados largos. Desde la gran terraza de alto techo, el sultán contemplaba y presidía los torneos. El interior ha sufrido deterioros a lo largo del tiempo. Únicamente quedan algunos restos de los frescos que lo decoraban y algunas de la cúpulas en un bello encaje de barro. La vista desde su terraza, al atardecer es inigualable. Justo enfrente del palacio, la bella fachada de la mezquita de Sheikh Lotf Allah recorta su cúpula contra el perfil de los montes Zagros y en uno de los extremos de la plaza, la Gran Mezquita del Viernes, recibe los últimos rayos del sol.
El bazar abraza la gran plaza por tres de sus lados. Se accede a él desde arcos que dan paso a un pasillo cubierto por semicúpulas. A veces este se abre a un callejón para retomar mas tarde una zona nuevamente cubierta. A ambos lados hay pequeños talleres que, al llegar a la zona porticada de la plaza, se convierten en su mayoría en comercios de orfebrería, cristal, cerámica, cristal, madera taraceada, pintura sobre papel, madera, marfil o hueso. Los objetos son diversos y los precios recorren una amplia escala. Ya de noche aun se pueden ver artesanos trabajando en los talleres. En uno de ellos, dos graban dibujos sobre el metal, mientras otro se han tumbado en el suelo y duerme apaciblemente. En otro, tres mujeres jóvenes y un hombre mayor se apretujan y pintan bellos platos de cerámica azul, rodeados hasta el techo por las obras expuestas para la venta. Si te asomas, sonrien y te invitan a ver de cerca lo que están haciendo. En ocasiones, se abren pequeños callejones que recorren laberínticamente el barrio viejo. A veces desembocan en plazas abiertas, donde se alterna el trabajo de muy diversos oficios y los domicilios. Las construcciones son simples, en ocasiones precarias, pero ninguna está abandonada. Da la sensación de que se produce de forma continua para un gran mercado, mas allá del consumo local o el turismo. Tras un paso atiborrado de objetos obsoletos de lo mas variopintos, se penetra en descenso en una cueva que se ha transformado en teteria y fumadero. Paredes y techos están colmados de objetos, tapices y pinturas. Las mesas alargadas y estrechas se alinean a ambos lados, dejando un estrecho pasillo en medio. Se toma te y se fuma la shisha. Coinciden turistas y locales, entre ellos, unas mujeres jóvenes con el pañuelo a punto de resbalar del todo desde el alto peinado. También ellas fuman la shisha y conversan. Se comportan como lo haría cualquier occidental.
Las proporciones de la Mezquita del Viernes son grandiosas y equilibradas. Se accede por un paso de altos arcos y paredes revestidas de cerámica de un azul intenso bellísimo. Los iwanes que se abren al inmenso patio están tambien revestidos de cerámica de dibujos geométricos complejos en color crema sobre el azul. La parte mas antigua muestra la desnudez del ladrillo, su disposición en cesteria, incluyendo las altas cúpulas dispuestas sobre un bosque de columnas. En el centro del patio una plataforma elevada se utiliza para despedir y arengar a los peregrinos que partían hacia La Meca. La de Loft Allah es mas pequeña pero invita a permanecer en ella por el ambiente que consigue en sus espacios de penumbra azulada. Ambas mezquitas estan coronadas por hermosas cúpulas color turquesa y ambas se pueden contemplar a la vez desde el balcón del palacio.
Pero Isfahan no solo vive el islam. La catedral de Vank es armenia. La capilla está profusamente decorada con pinturas en dos filas superpuestas que la rodean por completo. En ellas hay pintadas escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. No se ahorra ninguna escena truculenta de los horrores del infierno. Los colores son vívidos como si estuvieran sufriendo una continuada restauración. Dicen que bajo el altar se conserva un hueso de San José de Arimatea, sobre el cual los fieles posan levemente los labios. Junto a la misma hay un museo, al otro lado del patio del recinto. La comunidad armenia es próspera. Ha convivido y sigue haciendolo con la mayoría islámica. Y mas antigua que la cristiana, la fe de Zoroastro tambien sigue viva en Isfahan. Resultó ser que nuestro guía local en Isfahan era zoroástrico. La religión está tolerada, pero sus seguidores no van proclamándolo a los cuatro vientos. Sin embargo, pareció despertar cuando declaramos nuestro interés por visitar el templo. Está escondido en un callejón, y desde el exterior parece una vivienda. Tras la verja de acceso, un pequeño patio conduce a una entrada con escalinata y columnas. A su derecha, una estela revela la enseña y los atributos gráficos de la fe. El recinto mas bien parece el hall de un hotel, donde en lugar de un mostrador de recepción hay un espacio cubierto por cristales en cuyo interior está la llama. Nos puntualizó que los zoroastricos no veneran al fuego, como vulgarmente se afirma, sino al sol. Cuando se adora a Akura Mazda frente al fuego, el elemento mas importante; la llama no hace sino representar su cualidad mas importante.
Los atardeceres junto al rio son deliciosos. Los hermosos puentes de piedra edificada y decorada sobre el rio, ofrecen alguna teteria , pero ante todo una bella vista sobre el agua que fluye mansamente. De día, se puede pasear junto a los parterres ajardinados .

Isfahan fue un oasis en nuestro recorrido de Iran, dos dias en los cuales sus bellezas y su ambiente nos permitieron sobrellevar la opresiva imposición de las manifestaciones externas de un islam a la medida de los Ayatollah.

Mashad

Para empezar un poco de historia. Imam Reza, octavo imam shiita se convirtió en mártir cuando murió de camino a Bagdad. Allá por el siglo IX acompañaba al califa Mamun a la capital. Este, de fe sunnita, le había nombrado su sucesor. Los fieles de Reza creyeron que había sido asesinado por los sunnitas para evitar que se convirtiera en el próximo califa, de la gran mayoría sunni. El Mamun construyó un gran mausoleo en el lugar de su tumba, al lado de la de su propio padre. La tumba y el pueblo se llamaron Mashad ar-Rizawi (el lugar del martirio de Reza). Una tradición afirma que el peregrinaje a Mashad equivale a 70.000 peregrinajes a la Meca. A él acudían desde todos los puntos de Persia.
Con el transcurso del tiempo, el lugar sufrió sucesivas transformaciones hasta que bajo el reinado del hijo de Tamerlan llegó a su punto de mayor esplendor, alcanzando su cénit bajo los Safávidas, de los siglos XVI al XVIII. Estos dotaron al mausoleo de sus cúpulas de oro, minaretes revestidos de hermosos mosaicos y grandes patios. Restablecieron el shiismo como religión de estado y promocionaron el peregrinaje a Mashad y a la tumba de la hermana de Reza, Fátima, en la ciudad santa de Qom. La siguiente dinastía continuó su engrandecimiento aunque tambien sufrió los ataques de turcomanos, Uzbekos y Afganos. La artillería rusa lo bombardeó en 1912 y las tropas de Reza Khan en 1935 y las de su hijo Reza Shah en 1978 lo atacaron. Desde entonces ha sido continuamente renovado y ampliado y hoy mas de 20.000 millones visitan la tumba de Iman Reza cada año.
La entrada en Iran transcurrió sin incidentes, con el travestismo habitual. Las féminas del grupo tuvimos que vestir manga y falda o pantalon largo, y anudarnos el pañuelo a la cabeza bajo en calor. Llegamos a Mashad ya de noche, a unas calles animadas por un tránsito continuo de visitantes, tiendas abiertas desprendiendo rayos de luz y color de sus bien surtidos estantes y escaparates. Frente a ellos desfilaban las negras siluetas de figuras de largos velos. Mashad no duerme, como pronto descubriríamos. Nos acercamos a una de las puertas que da acceso al mausoleo. A la puerta los guardianes, con un plumero de color en la mano, vigilaban que solo accedieran los creyentes, al tiempo que les orientaban en el recorrido. Sin embargo, todos parecían saber donde se dirigían y como acceder al recinto sagrado, la tumba. Pronto se estableció un juego: la extranjera, infiel por demás, se disfraza y pretende no ser vista; algunas peregrinas, entre risas la acogen, le preguntan de donde es, ante lo cual hay que responder : "de Albania", o bien, " de Bosnia".( A fin de cuentas en Mashad no hablan albanes ni bosnio) A continuación la arropan a intentan introducirse como una piña. Algun celoso guardian la descubre, lo cual no es difícil, e intenta detenerla. Si las peregrinas shiitas son insistentes, quizá la infiel se cuele. Si no lo consigue, será acompañada a la entrada o dirigida hacia el museo que es lo único que estan autorizados a visitar. Algunas compañeras lo consiguieron y llegaron al sancta sanctorum. Allí, gritos, llantos, golpes en la cabeza y profusión de manos sobre la tumba. Los hombres del grupo tuvieron suerte diversa. Por lo visto, los guardianes tienen un fino olfato para discernir por las facciones y expresión de los rostros quien es quien. Pues bien, toda la noche prosigue el tránsito de multitudes que entran y salen. Yo lo observé desde la terraza de un hotel situado junto a la puerta. Una familia estaba sentada a mi lado. El pater familia me preguntó: ¿ De dónde es?. "De España." "¿Que hacen en Mashad?" "Visitar este lugar de tanta significación para el islam. Y ustedes, ¿de dónde son?", "De Kuwait, aquel país que fue invadido....". "Si, ya, conozco la historia". Bajo sus negros velos, las mujeres kuwaities llevaban un potente maquillaje en ojos y labios y sonreian mientras atendían a la conversación. En los días que estuvimos en Iran, tendríamos ocasión de ver que el velo se lleva de muy distintas maneras, que la feminidad se manifiesta diversamente, que el acatamiento o desafio de la obligación del velo tiene numerosos matices.
Las cúpulas del mausoleo refulgían bajo los potentes focos, los mármoles de los amplios patios eran un caleidoscopio con el movimiento de los numerosos peregrinos en constante flujo. El cielo nocturno lucía un halo dorado.
Por la mañana, el largo mercado cubierto y las calles adyacentes hormiguean de visitantes. Grupos de mujeres vestidas de riguroso negro de cabeza a pies se detienen ante los escaparates de joyerías. Otras consideran la compra de las variedades de dulces locales, de miel, pistacho, perfumados de rosa. En algunos establecimientos ofrecen una fotocomposición con el escenario del mausoleo y la foto personal en primer término. Aqui no es preciso ser local, ni musulman. Ni siquiera se requiere una pose respetuosa. No deja de ser un producto de consumo. En los establecimientos de comida rápida, hay que guardar las normas: los hombres solos quedan en una zona, las familias o mujeres solas en otra.
La visita de Mashad ha sido fugaz, apenas 24 horas. Sin embargo, parece que todo cuanto esta ciudad puede ofrecer esta concentrado en el perímetro del mausoleo con su abundante comercio.

El fantasma de Ashgabat

No hay en todo lo que fue la Ruta de la Seda, ningún emplazamiento donde el olvido haya sido mas completo, donde se haya cambiado la faz de modo mas alucinógeno. De espaldas a su historia, de espaldas a los mas elementales fundamentos de una ciudad, como en una pesadilla, del vacío ha surgido la realidad de Ashgabat.
A la caída de la Union Soviética, Turkmenistan quedó huérfana: de gobierno, de tradiciones, de historia, de identidad nacional. El derrumbe del país fue completo. De las ruinas, surgió un burócrata del partido comunista dispuesto a reinventar el país, una nación y una cultura basadas en él. Empezó por proclamarse Turkmenbashi, padre de los Turkmenos. Llenó la ciudad de su efigie y sus palabras. Estos presidían todos los emplazamientos de la vida social: escuelas, fábricas.... y se atrevió a proclamar: " A mi personalmente no me gusta ver mis fotos por todas partes, pero es lo que la gente quería". Es difícil saber lo que la gente quiere en este país, sin libertad de expresión y la religión refugiada en las catacumbas, a falta de templos que el dictador destruyó. El hecho es que el país se asienta sobre una de las reservas de gas mayores de la zona . Es posible que una parte de la población aspire a compartir parte de esta riqueza, pero lo cierto es que no lo han hecho hasta ahora. Por el contrario, a parte de la fortuna personal que el presidente acumuló, una inmensa parte de los beneficios del gas, han sido transformados en mármol blanco, en obras faraónicas, en monumentos y fuentes multicolores. Visitar Ashgabat de noche es como observar una imágen congelada de Las Vegas, donde algo es discordante: no hay gente. Unos guardias armados de silbato se encargan de alejar a los curiosos, a poco que se aproximen a cualquiera de los monumentos. Las calles estan desiertas, las plazas tambien. Fue tanta la "iluminación" del líder que decidió cambiar el nombre a los meses y días de la semana, dandoles el de su madre, sus hermanas....A las calles les dió números.
En las afueras se erige una inmensa mezquita de mármol blanco y su mausoleo, ambas sobre una plataforma de mármol blanco, en mitad del desierto. Hoy es festivo y los únicos visitantes somos nosotros. El guardia del mausoleo, observa como una rapaz y con gritos estentóreos nos expulsa de la proximidad de una estatua, o una barandilla. En la mezquita, el dibujo en el tapiz que recubre el suelo, confluye en el centro. Nuestros pies descalzos no pueden pisar siquiera levemente el límite de la via marcada, sin oir de nuevo un grito de advertencia. A poca distancia se halla el mercado, que parece haber absorbido toda la vida ausente de la capital. Sobre el polvo, hay una gran superficie construida donde se ubican las tiendas. El recinto está rodeado de una muralla. En el exterior y mas allá del aparcamiento señoreado por vendedores de coches y puestos de comida, está el mercado del ganado: camellos, caballos, vacas, ovejas y cabras. Los camiones que los han trasladado tienen la caja del remolque abierta. De ella descienden las bestias. Aqui hay humanidad. Pero por zanjas abiertas discurren las aguas negras, y por ellas navegan todo tipo de inmundicias sólidas. Junto a él, alguna mujer vende comida sostenida en sus manos. Bajo el calor tórrido, no parece muy aconsejable dar un bocado. Turkmenistan tiene la mayor tasa de mortalidad infantil de la región y la menor esperanza de vida.
Pero eso a Turkmenbashi no parecía preocuparle. Sus preocupaciones estaban en controlar absolutamente todo lo que ocurría en el país: la prensa, quien entraba y salía del país, la televisión... Dueño y propietario de un país que él creyó haber creado. Falto de historia, él se la dió. "No puedes tener un gran pais, sin grandes ancestros. Empezamos de nuevo, con una nueva sociedad, y esta cultura será seguida durante siglos"dijo. En esta nación musulmana secular, el nuevo Corán es un libro escrito por él mismo, el Runhama, que ceremonialmente se abría a la caída del sol. Y lo hacía sobre un pedestal en los límites de un extenso parque. "No pretende substituir al Corán, simplemente explica como ha renacido el país", afirmó él mismo. Es por ello que los niños debían pasar un día a la semana leyéndolo, para saber cómo debían vivir.

Niyazov-Turkmenbashi murió en 2007 y el Runhama ya no se abre a la caída del sol, pero alli sigue en su pedestal. Turkmenistan sigue siendo uno de los principales proveedores de gas de la empresa estatal rusa Gazprom. Su situación estratégica es crítica, con fronteras a Iran, Afganistan, Uzbekistan y Kazakhstan y el mar Caspio al oeste. Es indudable por lo tanto que cualquier cambio en el país puede desequilibrar la balanza del poder en la región y las consecuencuas pueden llegar a Europa, dependiente del gas de asia central y de los gasoductos que proceden de allí.

Hoy la seda de antaño es volátil y discurre por tuberías. Estas no necesitan oasis.

Khiva

Nueve horas a través de la estepa nos llevaran de Bukhara a Khiva. Cuanto más al norte avanzamos, mas invade el paisaje el desierto provocado por la desecación del Mar de Aral. El calor aumenta en consecuencia. Muy de tarde en tarde aparecen algunas yurtas y escasos nómadas a quien el gobierno debe llevar el agua para su consumo.
Khiva se asienta en un oasis, única posibilidad de supervivencia. Khiva está situada en el Khorezm, antiguo reino persa seljucida, región de oasis. Cuando el Oxus cambió su curso en el s.XVII, la capital se desplazó unos 150 kilometros rio arriba, a Khiva. El Khorezm queda emparedado entre el Kizilkum, desierto rojo, y el Karakum, desierto negro.
Tomada por los árabes en el siglo VII, los mongoles en el XIII, por Tamerlan en el XIV y los Uzbekos en el XVI. Controlaba las rutas caravaneras entre el Volga y el Asia Central y era la última etapa antes del desierto iraní. "En el XVIII Khiva era mas compacta que sus rivales Bukhara y Kokand, pero mas pobre, mas remota y torturada por los raids turcomanos. Todo el oasis esta plagado de casas rurales fortificadas. Y aun así, en estas soledades, sus khanes llegaron a considerarse invencibles. Llenaron sus campos y hogares con esclavos Persas y Rusos. Tres expediciones de Cosacos sucumbieron ante ellos, y en 1717 una fuerza de 4000 rusos, comendada por el principe Bekovich fue engañada por una pretendida hospitalidad y masacrada prácticamente en su totalidad. En 1839 otra expedición, tras ser diezmada por tormentas de nieve, regresó sin un solo asalto, sembrando el desierto con los cuerpos congelados de mil hombres y nueve mil camellos. No fue hasta 1873 cuando un ejército Ruso bajo el general Kaufmann capturó Khiva sin apenas bajas rusas, y redujo el khanato a un estado títere, que expiró en 1920.” (Colin Thubron, El corazón perdido de Asia).
A principios de los años 30 Ella Maillart recorre el Khorasan y escribe sobre Khiva. Os recomiendo su relato en "De los Montes Celestes a las arenas rojas". Es un retrato en vivo de la vida cotidiana.
La antigua ciudad, Itchan Kala, está rodeada de un muro de barro crudo que conserva tres de sus puertas. Responde al modelo de ciudad fortificada de Asia Central, que alberga palacio, mezquitas, medresas, caravanserallos, baños e integran una arquitectura tradicional de adobe. En los patios reservados a las audiencias del khan, aun hay plataformas elevadas de forma circular, donde se plantaban las tiendas que los uzbekos conservaban incluso en las ciudades. Hoy la unidad arquitectónica se puede contemplar desde las terrazas superiores del palacio y permite hacerse una idea gráfica inmediata de su constitución. La cerámica vidriada aun recubre buena parte de los muros interiores y el gran minarete inacabado. Ella Maillart relata las palabras de René Grousset : “para el nomada Mongol todo el lujo consistia en la aplicación de bordados y tintes sobre las paredes de su tienda. Cuando se hizo sedentario, pidio a sus palacios y a sus mezquitas que le dieran una impresión análoga mediante aplicaciones de cerámica” La reconstrucción ha obrado milagros y hoy puedes maravillarte de la belleza y riqueza de los mosaicos, de las pinturas de los artesonados y pasear por sus calles es como hacerlo en un museo. No hay tráfico rodado, pocos son los habitantes distribuidos en las zonas mas próximas al interior de la muralla. Las viviendas son dignas. Una tubería de agua recorre la muralla por su parte exterior y a través de una red ramificada, va penetrando en el interior y desembocando en depósitos subterráneos, de donde los habitantes la extraen para su consumo. En su parte exterior, sobre los muros en pendiente, se asientan algunas tumbas.
En un espacio relativamente reducido como el Itchan Kala, la abundancia de monumentos es notable. En el exterior, junto a la puerta oeste, se halla la estatua de bronce de Al-khorezmi. Este dijo alla en el xiglo IX : "Cuando en una resta nada queda, escribe un pequeño circulo para que ese lugar no permanezca vacío" Así inventó el "cero". Tambien gracias a él, la matemática moderna usa el sistema numérico actual proveniente de la India.( Los términos "Guarismo" y "algoritmo"provienen de su nombre).

Cuando abandonas Khiva, no puedes evitar pensar en la difícil reconciliación de un pasado sangriento, de esclavismo, de múltiples luchas por el poder, de invasiones sin cuento, y la belleza deslumbrante de esta ciudad.